Ilustração de moda - Teoria das 8 cabeças a 10 cabeças nos Croquis

" Desenhar ou ilustrar o projeto é uma habilidade elaborada com a ajuda de número de linhas e o projeto é produzido com a ajuda de linhas e traços, mas ele difere do desenho. "O foco na ilustração de moda é para ilustrar os fatos de moda ou os croquis utilizados para drapejar as roupas.

Ilustração de Moda é considerada como o componente mais fundamental de Design de Moda. Ele é usado para apresentar as idéias de design; ilustração de moda pode ser apresentada através de muitas formas e texturas com a abundância de temas criativos e impressões. A combinação de Fashion Design e Ilustração de Moda é conhecido como"arte" .....

Esboçar é a base da confecção de peças originais de trabalho em rede de moda. Ilustração da forma começa com o esboço de um croquis, a notação adicional de a peça de vestuário, e também uma representação tecnológica da peça de vestuário, antes de ser produzido.

Designers frequentemente esboçam os seus pensamentos e impressões em cadernos antes de criar.

Desta forma, o corpo humano é dividido em oito partes equivalentes,  cada uma delas da altura da cabeça. Cada parte é conhecida como 'cabeça'.

Todas estas oito cabeças são como se segue:

1 Cabeça =cabeça, queixo, pescoço(inicio)

2 Cabeça = do pescoço para baixo da cava

3 Cabeça=  do fundo da cava á cintura

4 Cabeça = de cintura á anca

5 Cabeça = da anca, pulso, fim dos dedos

6 Cabeça= a partir do final dos dedos até abaixo do joelho

7 Cabeça = parte inferior da perna, até logo acima do tornozelo

8 = até ao final do pé

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Construção  de croquis com 8 a 10 cabeças

Geralmente a boneca tem aproximadamente entre 8 cabeças e meia a 10 cabeças, isso varia de acordo com o tipo de efeito que você deseja causar 

1° Linha do equilíbrio (é a linha reta que se localiza na lateral do criqui)
2° Cabeça 
3° Pescoço (0,6cm) Ombro 
4° Linha de ações ou movimento (é a linha que ica no meio do croqui, que vai do queixo a virilha)
5° Linha do quadril 
6° Seios 
7° Tronco
8° Primeira perna dá o apoio ao corpo e ao pé calçado
9° Segunda perna e pé calçado 
10° Braços e mãos

Como criar um croqui?

Um croqui é uma figura esboço de oito cabeças que é a base da ilustração de moda.

O método de criação de croquis é: contorno do croqui base para depois nele se elaborar futura criação de modelos á escala-

Para criar croquis , primeiro temos que escolher uma textura perfeita, um bom caderno de desenho, moleskine por exemplo,que não deve ter superfície demasiado lisa, devemos ter á mão apostilas croquis, régua, lápis, ferramentas de coloração. O objetivo de usar esta teoria das 8 cabeças na ilustração de moda serve para dentificar a figura exatamente.

1.) Desenhe a linha de equilíbrio do pescoço ao chão, ele deve ser reto

2.) Adicionar a linha do ombro e do quadril

. 3) Encha a forma do corpo - peito, cintura, quadril

4.) Em seguida, desenhe as mãos, pés, rosto e no acabamento final ,tipo cabelos etc

5.) Então esboçar um street wear de alta moda ou roupa casual usando lápis ou caneta fina, para referência, podemos usar revistas

Os principais componentes importantes de croquis são:

• Linha de Balanço (balance line)

• Linha anca ou quadril

• Linha ombro

Figura anatômica

Croqui geométrico

Pense em formas geométricas simples (á direita), mais ou menos como se um manequim articulado. Usando um guia de proporção como base, você vai desenhar as formas da figura, atentando para sua ordem e localização no espaço (por exemplo, acima ou abaixo da altura do olhar)

1-Trabalhando com um papel, divida a folha verticalmente em nove espaços iguais. Trace uma linha vermelha vertical passando pelo centro de modo que estabeleça uma linha  do equilíbrio. Então, marque os pontos de referência verticais e as larguras das diferentes partes do corpo, como indicado no guia de proporção. 

(Via Desenho de Moda Senac) 

Como calcular a quantidade de tecido necessário para se fazer determinado molde (calça, casaco, saia, etc.)

Alguma vez você já se perguntou o quanto de tecido que você precisa para fazer uma saia, blusa, vestido, ou qualquer outro molde?

O tradicional e correcto é fazer um plano de corte que nada mais é do que colocar as peças dos moldes sobre uma mesa plana. Estas peças devem ser colocadas em cima da mesa, como se fosse para cortar directamente sobre o tecido.

Desta forma, você terá certeza de que comprimento e largura de tecido vai necessitar de ter, para cortar os moldes que você vai costurar.

Depois de ter praticado este processo, será mais fácil para calcular o gasto de tecido para qualquer padrão da moda. Para saber a quantidade de tecido que você precisa para determinada peça precisa de:

1 - Conhecer a largura do tecido a ser utilizado para acomodar os diferentes moldes, pois os tecidos podem vir em diferentes larguras (180, 150, 140, 90 cm, etc.)

2 - Tenha todos os moldes traçados com todas as peças incluídas, desde vistas, bolsos, mangas, colarinhos, etc. 
3 - Realizar o plano de corte, para tal deve primeiro fazer um esboço, de modo a minimizar o desperdício.

O plano de corte mostra a distribuição ideal das peças do molde sobre o corte de tecido. 

As ourelas de muitos tecidos trazem defeito, por isso você não as deve incluir no cálculo do tecido. Se usar o tecido dobrado, você tem que o deixar direito com direito, ou seja, traçar no avesso para que o lado direito não fique marcado.

No plano de corte da proxima foto você pode ver o percentual de eficiência do tecido, a prioridade é fazer com que o arranjo dos padrões seja tão apertada quanto possível, para evitar o maior número de espaços inutilizados (desperdício).

A percentagem de eficiência  do seguinte traçado foi de 74%.

O comprimento do tecido é 423 centímetros por 150 centímetros de largura.

Será que vai ser possível melhorar o layout?

Bem, com a ajuda de certos softwares tem as suas vantagens, isto é, já não tem que pensar tanto na forma de colocar o molde, e é do melhor, quer para salvar tempo, esforço e "TECIDO". 

Considere o mesmo golpe feito com o software.

O GANHO foi de aproximadamente 30 centímetros de pano, - " agora você pode imaginar a economia para uma trama de muitos tecidos?"

Se se vai cortar o pano sem dobrar, quando estender você pode deixar os lados ou seja, direito igualmente cariados juntos, esta forma tem a vantagem de colocar os pedaços de nossos moldes em qualquer direcção,sem importar se se necessita de peças esquerdas ou direitas.

Agora, se você for estender todos os tecidos e  todos os tecidos com o avesso virado para baixo ..

Bem, aqui você tem que ter o cuidado de colocar os moldes no sentido requerido, tais como partes de uma calça que requer um mínimo de 4 peças, (frente esquerdo e direito, traseiro esquerda e traseiro direita).  

Créditos:

Vamos fazer uma capa para a máquina de costura?

Pois é... Que tal aproveitar esta onda de frio que se faz sentir na Europa, nomeadamente aqui em Portugal e fazer um "agasalho" não só para nós, como também para a nossa queridinha, companheira de todas as aventuras na costura? A cobertura ajuda a proteger as partes móveis da máquina de poeira e lixos indesejáveis, e sem duvida que ela fica muito mais bonita, quando não está a ser utilizada, com uma capa elegante e feita por si.

Encontrei este tutorial em Inglês aqui e decidi não só traduzi-lo como também explicar duma forma mais europeia, transformando as medidas em centímetros.

Então vamos lá:

Este projeto leva apenas dois cortes de ½ metro de tecido.Não se esqueça que você vai passar a olhar bastante para esta cobertura, por isso certifique-se de escolher dois tecidos que você realmente ama.

Vai precisar de:

• Qualquer máquina de costura (no tutorial é usada uma Janome ThreadBanger-TB30 ), no entanto eu estou a fazê-la para uma Brother FS-40. Também dá!

Tecido e outros suprimentos

• ½ metro de cada uma das duas telas de coordenação, Amy Butler  por exemplo (que lindos.... morro só de olhar para todas as suas colecções);
• Fio de algodão com cores compatíveis com os tecidos escolhidos
• Régua para patchwork
• Régua Regular ou fita métrica para medir a máquina
• Lápis para tecido
• Ferro e tábua de engomar
• Tesoura ou cortador rotativo e base de corte
• Alfinetes

Primeiros passos:

• Tire três medidas da sua máquina: comprimento, largura e altura.Neste caso, esta mede 16 "de comprimento x 7" de largura x 11 "de altura, ou seja:  Em centímetros: 40,6 cm de comprimento x 17,8 cm de largura x 28 cm de altura.

• Divida a medida de comprimento por três. No meu exemplo, eu dividi 40,6 cm por 3, que igualou 13,53 cm - arredondamos para 13,5. Em seguida, adicione 2 cm para a sua margem de costura em ambos os lados. Então, agora eu tenho 15,5 cm.
• Em seguida, somar o dobro da altura da máquina, adicione a largura, em seguida e adicione 2 cm (1 cm para uma bainha em cada extremidade). Usando esta máquina como exemplo, que é 28 + 28 +17,8 + 2 = 75,8 cm
• Estas duas medidas dará o tamanho que você precisa para cortar cada uma das três partes da peça. Assim, vou precisar de três peças de 15,5 cm x 75,8 cm.
• Cortar duas peças a partir de um tecido e a terceira parte do segundo, coordenado os tecidos.Neste caso foram cortados dois pedaços de Amy Butler Nigella in River e um pedaço de Nigella in Sky.
• Para as peças laterais, como fazemos para descobrir a altura: somar a altura e adicione 3 cm (2 cm para a bainha e 1 cm para a costura no topo). Em seguida, somar a largura e adicionar 2 cm para usar 1 cm de costura em cada lado. No meu exemplo, a minha altura era: 28 cm +3 cm= 31 cm;  a minha largura foi: 17,8 cm+2 cm = 19,8 (arredondamos para 20 cm). Vou precisar de dois pedaços de 20 cm x 31 cm.
• Corte duas peças laterais com o mesmo tecido que você usou para a peça do meio ( Nigella in sky, neste exemplo). 

Na sua máquina de costura

• pegue em dois de seus três pedaços de tecido e junte-os com alfinetes, lados direito juntos, ao longo de um dos lados compridos. Escolha uma peça de um tecido e um do outro - porque você está alternando painéis. 

• Costure, usando uma costura de 1 cm.
• Pegue a terceira parte do corpo e alfinete-o, lados direito juntos, á peça de dois painéis que acabou de fazer para criar o seu padrão alternado.                            Costure, usando uma costura de 1 cm.
• Junte as costuras e vire-as para o painel central. Faça ponto de zig-zag ou overloque a costura, para evitar desgaste. 

• Pegue  nas suas partes laterais e alfinete uma, com os lados direitos juntos, a um lado da peçafeita de três retalhos, já concluída. 

NOTA: Para ter tudo alinhado corretamente, ajuda muito a encontrar os centros dobrando cada pedaço ao meio de modo a fazer uma marcação no meio com um lápis de tecido. Você pode então usar essas marcas centrais para que fique tudo certinho aquando da fixação. 

1. Costure cada peça lateral no lugar, usando 1 cm de costura, virando depois essa costura em direção ao centro, overloque a mesma de modo a evitar o desgaste;
   NOTA: Para tornar mais fácil para virar, fazer pequenos cortes nos cantos antes de costura.
   

• Vire à direita e verificar o ajuste em sua máquina para certificar-se de suas medidas antes da bainha. Neste caso era ainda preciso de uma bainha de 2 cm, que era o que se tinha planejado nos cálculos de corte. Se você precisar de compensar, pode fazer a bainha um pouco menor ou maior para obter o comprimento perfeito.
• Para fazer uma bainha simples de 2 cm, vire 1 cm em todo o fundo e pressione. Em seguida, vire outro cm e pressione, colocando alfinetes. Costure a toda a volta, perto da borda dobrada inferior. 

BOLSO OPCIONAL

Eu adicionei um bolso frontal na capa,para utilizar como um local de fácil acesso e lhe colocar algumas coisa necessárias á costura.

• Para descobrir o tamanho do pedaço de bolso, medir a largura final do painel central e adicionar 5 cm(3 para a plenitude no bolso e um1 cm de costura de cada lado).Eu dei-lhe 18 cm de largura. Para calcular o comprimento, deita a capa, plana sobre a superfície de trabalho e meça-a de cima para baixo. A frente da minha capa mediu cerca de 30,4 cm desde cima até à bainha. Então, acrescentei 2 cm para  as costuras subsídios. Assim, para o meu bolso, eu cortei um pedaço de 18 cm x 32,5 cm. 

• Dobre o pedaço de bolso ao meio longitudinalmente, lados direito juntos. 
   
• Coloque alfinetes e costure, usando um 1 cm decostura,a toda a volta, mas deixe 4 a 5 cm de abertura ao longo de uma borda para viraro lado direito para fora.
• Corte os cantos antes de virar, para ficar mais fácil e mais perfeitinho.
  
• Vire então para o direito e pressione com o ferro quente. Aperfeiço-e os cantos com o dedo ou com uma ferramenta longa e pontiaguda, como uma grande agulha de tricô.
• Alfinete o bolso dse modo a cobrir todo o painel central, a cerca de 10 cm de ddistância de baixo
  
• Alinhe os lados do bolso para que eles estejam alinhados com as costuras do painel central. Faça duas dobras ao longo, até ao fundo, para se  criar a profundidade do bolso.
  
• Costure as bordas laterais e o fundo do bolso.
  
  

Outras máquinas apropriadas para este projeto, com estas medidas são, por exemplo a Bernina 1008 e o hobby Pfaff 1122.

Créditos:

Alfaiataria feminina: como fazer as costuras das entrepernas e laterais da calça e preparação do cós

 No post de hoje, vamos começar a fazer as costuras das entrepernas e laterais da calça de alfaiataria feminina, bem como começar a preparação para o cós. No final da série, teremos verificado e experimentado o passo a passo de uma calça de alfaiataria feminina.

Passo a passo:

Passo 35 – Para iniciar o processo de fazer as costuras das entrepernas e laterais da calça de alfaiataria feminina, comece unindo a entrepernas da frente e das costas (direito do tecido com direito) e costure com a máquina reta e overloque. A costura deve ser feita partindo do gancho até a bainha, uma perna de cada vez.

Passo 36 – Faça a mesma costura nas laterais, iniciando na parte superior (cintura) em direção a inferior (bainha).

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Passo 37 – Após fazer as costuras das entrepernas e laterais da calça de alfaiataria feminina começa a preparação do cós. No total são três partes distintas cortadas em pares: cós direito (lado do fechamento), cós esquerdo (lado do transpasse, onde fica o pertingal) e cós das costas.

Passo 38 – Una todas as laterais com uma costura reta. Não é necessário overlocar. Faça o mesmo com as partes do cós interno. Abra todas as costuras no ferro.

Passo 39 – Costure a parte de fora do cós com a interna (direito do tecido com direito). A costura deve ser aplicada na parte superior (cintura).

Passo 40 – Tombe toda a margem de costura para debaixo do lado interno do cós. Faça uma costura rente sobre o lado interno, fora à fora.

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Passo 41 – Aplique viés na parte inferior do cós interno. O viés dá um acabamento mais fino à peça. Também é possível realizar apenas uma costura com a overloque.

Passo 42 – Aplique uma costura em ambas as laterais do cós, deixando apenas a parte inferior aberta. Desvire e passe a ferro.

Alfaiataria feminina: aplicação de fecho (ziper) nas calças

 Desta vez iremos verificar qual a melhor forma de fazer a aplicação de fecho ou zíper ( em português do Brasil!) na calça de alfaiataria feminina.

Passo a passo:

Passo 20 – Passe uma costura de overloque no molde do pertingal dobrado ao meio (parte lateral e inferior) e na parte curva da braguilha.

Passo 21 – Posicione a braguilha sobre o centro da frente da perna direita. Nesta calça será feito o fechamento feminino, isto é, a frente direita fechará sobre a esquerda.

Passo 22 – Passe uma costura de overloque no gancho da frente direita e esquerda. Una a braguilha com a frente direita fazendo uma costura a 1 cm da borda.

Passo 23 - Tombe a margem de costura deixando-a debaixo da braguilha e aplique uma costura rente.

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Passo 24 – Posicione as pernas da frente uma sobre a outra (frente do tecido com frente) e aplique uma costura entrando 1 cm sobre a braguilha, formando o gancho da frente.

Passo 25 – Abra a margem de costura do centro da frente de ambas as pernas, passando à ferro.

Passo 26 – Posicione o zíper sobre a lateral do pertingal (parte com overloque).

Passo 27 – Alfinete o pertingal e o zíper junto ao centro da frente da perna esquerda. Cuide para deixar a margem de costura da perna da frente junto a margem do pertingal. Se caso o pertingal entrar mais do que 1cm no centro da frente, perde-se a medida da margem de transpasse do cós, podendo fazer com que o cós não encaixe posteriormente.

Passo 28 – Passe uma costura reta rente ao zíper. Este passo pode ser feito com a sapata especial para zíper.

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Passo 29 – Feche o centro da frente direito sobre a frente esquerda, escondendo a costura feita anteriormente.

Passo 30 – Na parte interna da calça, a braguilha deve ficar parelha com o pertingal. Alfinete o lado direito do zíper junto a braguilha.

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Passo 31 – Coloque a sapata para zíper. Aplique uma costura rente, unindo o zíper com a braguilha. Neste passo o zíper é costurado pelo lado do avesso.

Passo 32 – A frente da calça terá que ficar com a aparência conforme a foto que ilustra esta etapa.

Passo 33 – Desenhe a braguilha na parte frontal direita, isto pode ser feito com uma régua ou com um gabarito. Alfinete a braguilha junto a perna da frente direita. Prenda o pertingal no lado esquerdo para não costurá-lo junto.

Passo 34 – Costure com a máquina reta sobre o desenho, formando o “J” da braguilha.

Alfaiataria feminina: montagem do bolso faca dianteiro

Agora vou demonstrar a fazer a montagem do bolso faca dianteiro. Ao final da série, teremos demonstrado o passo a passo de uma calça de alfaiataria feminina.

Passo 11 – O bolso faca dianteiro é formado por quatro peças cortadas em pares: espelho do bolso, forro inferior, forro superior e limpeza. Costure com a máquina overloque a parte inferior do espelho do bolso e da limpeza.

Passo 12 – Para a montagem do bolso faca dianteiro da calça de alfaiataria, comece posicionando o espelho do bolso sobre o forro inferior. Costure com a máquina reta sobre a costura de overloque.

Passo 13 – Posicione a limpeza sobre o forro superior. Costure com a máquina reta sobre a costura de overloque.

Passo 14 – Alfinete a peça da frente da calça com a peça da limpeza e forro superior, costurando com um centímetro sobre a parte da boca do bolso.

Passo 15 – Depois de realizar a costura anterior, tombe a margem de costura para debaixo da limpeza. Costure rente a costura anterior, prendendo a margem de costura e a limpeza. Este processo faz com que a limpeza não apareça para fora do bolso e é chamado de “rebater a costura”.

Passo 16 – Passe a boca do bolso com o ferro e faça um pesponto a 0,5 cm da borda.

Passo 17 – Prenda o forro inferior junto ao forro superior utilizando alfinetes. Alfinete também a parte frontal da calça, segurando o bolso na posição correta.

Passo 18 – Costure a parte inferior dos forros com uma costura de 1 cm. Para dar acabamento costure a borda com a máquina overloque.

Passo 19 – Para finalizar a montagem do bolso faca dianteiro na peça, costure a parte superior e lateral do bolso a 0,5 cm da borda, prendendo com a frente. Esta costura serve apenas para segurar o bolso na posição correta.