Como calcular a quantidade de tecido necessário para se fazer determinado molde (calça, casaco, saia, etc.)



Alguma vez você já se perguntou o quanto de tecido que você precisa para fazer uma saia, blusa, vestido, ou qualquer outro molde?
O tradicional e correcto é fazer um plano de corte que nada mais é do que colocar as peças dos moldes sobre uma mesa plana. Estas peças devem ser colocadas em cima da mesa, como se fosse para cortar directamente sobre o tecido.
Desta forma, você terá certeza de que comprimento e largura de tecido vai necessitar de ter, para cortar os moldes que você vai costurar.
Depois de ter praticado este processo, será mais fácil para calcular o gasto de tecido para qualquer padrão da moda. Para saber a quantidade de tecido que você precisa para determinada peça precisa de:
1 - Conhecer a largura do tecido a ser utilizado para acomodar os diferentes moldes, pois os tecidos podem vir em diferentes larguras (180, 150, 140, 90 cm, etc.)
2 - Tenha todos os moldes traçados com todas as peças incluídas, desde vistas, bolsos, mangas, colarinhos, etc. 
3 - Realizar o plano de corte, para tal deve primeiro fazer um esboço, de modo a minimizar o desperdício.
O plano de corte mostra a distribuição ideal das peças do molde sobre o corte de tecido. 
As ourelas de muitos tecidos trazem defeito, por isso você não as deve incluir no cálculo do tecido. Se usar o tecido dobrado, você tem que o deixar direito com direito, ou seja, traçar no avesso para que o lado direito não fique marcado.
No plano de corte da proxima foto você pode ver o percentual de eficiência do tecido, a prioridade é fazer com que o arranjo dos padrões seja tão apertada quanto possível, para evitar o maior número de espaços inutilizados (desperdício).
A percentagem de eficiência  do seguinte traçado foi de 74%.
O comprimento do tecido é 423 centímetros por 150 centímetros de largura.
Será que vai ser possível melhorar o layout?

Bem, com a ajuda de certos softwares tem as suas vantagens, isto é, já não tem que pensar tanto na forma de colocar o molde, e é do melhor, quer para salvar tempo, esforço e "TECIDO". 
Considere o mesmo golpe feito com o software.
O GANHO foi de aproximadamente 30 centímetros de pano, - " agora você pode imaginar a economia para uma trama de muitos tecidos?"

Se se vai cortar o pano sem dobrar, quando estender você pode deixar os lados ou seja, direito igualmente cariados juntos, esta forma tem a vantagem de colocar os pedaços de nossos moldes em qualquer direcção,sem importar se se necessita de peças esquerdas ou direitas.
Agora, se você for estender todos os tecidos e  todos os tecidos com o avesso virado para baixo ..
Bem, aqui você tem que ter o cuidado de colocar os moldes no sentido requerido, tais como partes de uma calça que requer um mínimo de 4 peças, (frente esquerdo e direito, traseiro esquerda e traseiro direita).  

Vamos fazer uma capa para a máquina de costura?







Pois é... Que tal aproveitar esta onda de frio que se faz sentir na Europa, nomeadamente aqui em Portugal e fazer um "agasalho" não só para nós, como também para a nossa queridinha, companheira de todas as aventuras na costura? A cobertura ajuda a proteger as partes móveis da máquina de poeira e lixos indesejáveis, e sem duvida que ela fica muito mais bonita, quando não está a ser utilizada, com uma capa elegante e feita por si.

Encontrei este tutorial em Inglês aqui e decidi não só traduzi-lo como também explicar duma forma mais europeia, transformando as medidas em centímetros.

Então vamos lá:

Este projeto leva apenas dois cortes de ½ metro de tecido.Não se esqueça que você vai passar a olhar bastante para esta cobertura, por isso certifique-se de escolher dois tecidos que você realmente ama.

Vai precisar de:

  • Qualquer máquina de costura (no tutorial é usada uma Janome ThreadBanger-TB30 ), no entanto eu estou a fazê-la para uma Brother FS-40. Também dá!

Tecido e outros suprimentos

  • ½ metro de cada uma das duas telas de coordenação, Amy Butler  por exemplo (que lindos.... morro só de olhar para todas as suas colecções);
  • Fio de algodão com cores compatíveis com os tecidos escolhidos
  • Régua para patchwork
  • Régua Regular ou fita métrica para medir a máquina
  • Lápis para tecido
  • Ferro e tábua de engomar
  • Tesoura ou cortador rotativo e base de corte
  • Alfinetes

Primeiros passos:

  • Tire três medidas da sua máquina: comprimento, largura e altura.Neste caso, esta mede 16 "de comprimento x 7" de largura x 11 "de altura, ou seja:  Em centímetros: 40,6 cm de comprimento x 17,8 cm de largura x 28 cm de altura.
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  • Divida a medida de comprimento por três. No meu exemplo, eu dividi 40,6 cm por 3, que igualou 13,53 cm - arredondamos para 13,5. Em seguida, adicione 2 cm para a sua margem de costura em ambos os lados. Então, agora eu tenho 15,5 cm.
  • Em seguida, somar o dobro da altura da máquina, adicione a largura, em seguida e adicione 2 cm (1 cm para uma bainha em cada extremidade). Usando esta máquina como exemplo, que é 28 + 28 +17,8 + 2 = 75,8 cm
  • Estas duas medidas dará o tamanho que você precisa para cortar cada uma das três partes da peça. Assim, vou precisar de três peças de 15,5 cm x 75,8 cm.
  • Cortar duas peças a partir de um tecido e a terceira parte do segundo, coordenado os tecidos.Neste caso foram cortados dois pedaços de Amy Butler Nigella in River e um pedaço de Nigella in Sky.Clique para ampliar
  • Para as peças laterais, como fazemos para descobrir a altura: somar a altura e adicione 3 cm (2 cm para a bainha e 1 cm para a costura no topo). Em seguida, somar a largura e adicionar 2 cm para usar 1 cm de costura em cada lado. No meu exemplo, a minha altura era: 28 cm +3 cm= 31 cm;  a minha largura foi: 17,8 cm+2 cm = 19,8 (arredondamos para 20 cm). Vou precisar de dois pedaços de 20 cm x 31 cm.
  • Corte duas peças laterais com o mesmo tecido que você usou para a peça do meio ( Nigella in sky, neste exemplo). 

Na sua máquina de costura




  • pegue em dois de seus três pedaços de tecido e junte-os com alfinetes, lados direito juntos, ao longo de um dos lados compridos. Escolha uma peça de um tecido e um do outro - porque você está alternando painéis. 
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  • Costure, usando uma costura de 1 cm.
  • Pegue a terceira parte do corpo e alfinete-o, lados direito juntos, á peça de dois painéis que acabou de fazer para criar o seu padrão alternado. Clique para ampliar                           Costure, usando uma costura de 1 cm.
  • Junte as costuras e vire-as para o painel central. Faça ponto de zig-zag ou overloque a costura, para evitar desgaste. 
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  • Pegue  nas suas partes laterais e alfinete uma, com os lados direitos juntos, a um lado da peçafeita de três retalhos, já concluída. 
NOTA: Para ter tudo alinhado corretamente, ajuda muito a encontrar os centros dobrando cada pedaço ao meio de modo a fazer uma marcação no meio com um lápis de tecido. Você pode então usar essas marcas centrais para que fique tudo certinho aquando da fixação. 
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  1. Costure cada peça lateral no lugar, usando 1 cm de costura, virando depois essa costura em direção ao centro, overloque a mesma de modo a evitar o desgaste;
    NOTA: Para tornar mais fácil para virar, fazer pequenos cortes nos cantos antes de costura.
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  • Vire à direita e verificar o ajuste em sua máquina para certificar-se de suas medidas antes da bainha. Neste caso era ainda preciso de uma bainha de 2 cm, que era o que se tinha planejado nos cálculos de corte. Se você precisar de compensar, pode fazer a bainha um pouco menor ou maior para obter o comprimento perfeito.
  • Para fazer uma bainha simples de 2 cm, vire 1 cm em todo o fundo e pressione. Em seguida, vire outro cm e pressione, colocando alfinetes. Costure a toda a volta, perto da borda dobrada inferior. 

BOLSO OPCIONAL

Eu adicionei um bolso frontal na capa,para utilizar como um local de fácil acesso e lhe colocar algumas coisa necessárias á costura.



  • Para descobrir o tamanho do pedaço de bolso, medir a largura final do painel central e adicionar 5 cm(3 para a plenitude no bolso e um1 cm de costura de cada lado).Eu dei-lhe 18 cm de largura. Para calcular o comprimento, deita a capa, plana sobre a superfície de trabalho e meça-a de cima para baixo. A frente da minha capa mediu cerca de 30,4 cm desde cima até à bainha. Então, acrescentei 2 cm para  as costuras subsídios. Assim, para o meu bolso, eu cortei um pedaço de 18 cm x 32,5 cm. 
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  • Dobre o pedaço de bolso ao meio longitudinalmente, lados direito juntos. 
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  • Coloque alfinetes e costure, usando um 1 cm decostura,a toda a volta, mas deixe 4 a 5 cm de abertura ao longo de uma borda para viraro lado direito para fora.
  • Corte os cantos antes de virar, para ficar mais fácil e mais perfeitinho.
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  • Vire então para o direito e pressione com o ferro quente. Aperfeiço-e os cantos com o dedo ou com uma ferramenta longa e pontiaguda, como uma grande agulha de tricô.
  • Alfinete o bolso dse modo a cobrir todo o painel central, a cerca de 10 cm de ddistância de baixo
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  • Alinhe os lados do bolso para que eles estejam alinhados com as costuras do painel central. Faça duas dobras ao longo, até ao fundo, para se  criar a profundidade do bolso.
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  • Costure as bordas laterais e o fundo do bolso.

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Outras máquinas apropriadas para este projeto, com estas medidas são, por exemplo a Bernina 1008 e o hobby Pfaff 1122.
Créditos:

Alfaiataria feminina: como fazer as costuras das entrepernas e laterais da calça e preparação do cós

imagem




 No post de hoje, vamos começar a fazer as costuras das entrepernas e laterais da calça de alfaiataria feminina, bem como começar a preparação para o cós. No final da série, teremos verificado e experimentado o passo a passo de uma calça de alfaiataria feminina.

Passo a passo:

Passo 35 
– Para iniciar o processo de fazer as costuras das entrepernas e laterais da calça de alfaiataria feminina, comece unindo a entrepernas da frente e das costas (direito do tecido com direito) e costure com a máquina reta e overloque. A costura deve ser feita partindo do gancho até a bainha, uma perna de cada vez.

Passo 36 – Faça a mesma costura nas laterais, iniciando na parte superior (cintura) em direção a inferior (bainha).

Divulgação


Passo 37 – Após fazer as costuras das entrepernas e laterais da calça de alfaiataria feminina começa a preparação do cós. No total são três partes distintas cortadas em pares: cós direito (lado do fechamento), cós esquerdo (lado do transpasse, onde fica o pertingal) e cós das costas.

Passo 38 – Una todas as laterais com uma costura reta. Não é necessário overlocar. Faça o mesmo com as partes do cós interno. Abra todas as costuras no ferro.

Passo 39 – Costure a parte de fora do cós com a interna (direito do tecido com direito). A costura deve ser aplicada na parte superior (cintura).

Passo 40 – Tombe toda a margem de costura para debaixo do lado interno do cós. Faça uma costura rente sobre o lado interno, fora à fora.



Divulgação


Passo 41 – Aplique viés na parte inferior do cós interno. O viés dá um acabamento mais fino à peça. Também é possível realizar apenas uma costura com a overloque.

Passo 42 – Aplique uma costura em ambas as laterais do cós, deixando apenas a parte inferior aberta. Desvire e passe a ferro.

Alfaiataria feminina: aplicação de fecho (ziper) nas calças





 Desta vez iremos verificar qual a melhor forma de fazer a aplicação de fecho ou zíper ( em português do Brasil!) na calça de alfaiataria feminina.

Passo a passo:

Passo 20
 – Passe uma costura de overloque no molde do pertingal dobrado ao meio (parte lateral e inferior) e na parte curva da braguilha.

Passo 21 – Posicione a braguilha sobre o centro da frente da perna direita. Nesta calça será feito o fechamento feminino, isto é, a frente direita fechará sobre a esquerda.

Passo 22 – Passe uma costura de overloque no gancho da frente direita e esquerda. Una a braguilha com a frente direita fazendo uma costura a 1 cm da borda.

Passo 23 - Tombe a margem de costura deixando-a debaixo da braguilha e aplique uma costura rente.

Divulgação

Passo 24 – Posicione as pernas da frente uma sobre a outra (frente do tecido com frente) e aplique uma costura entrando 1 cm sobre a braguilha, formando o gancho da frente.

Passo 25 – Abra a margem de costura do centro da frente de ambas as pernas, passando à ferro.

Passo 26 – Posicione o zíper sobre a lateral do pertingal (parte com overloque).

Passo 27 – Alfinete o pertingal e o zíper junto ao centro da frente da perna esquerda. Cuide para deixar a margem de costura da perna da frente junto a margem do pertingal. Se caso o pertingal entrar mais do que 1cm no centro da frente, perde-se a medida da margem de transpasse do cós, podendo fazer com que o cós não encaixe posteriormente.

Passo 28 – Passe uma costura reta rente ao zíper. Este passo pode ser feito com a sapata especial para zíper.

Divulgação


Passo 29 – Feche o centro da frente direito sobre a frente esquerda, escondendo a costura feita anteriormente.

Passo 30 – Na parte interna da calça, a braguilha deve ficar parelha com o pertingal. Alfinete o lado direito do zíper junto a braguilha.

Divulgação

Passo 31 – Coloque a sapata para zíper. Aplique uma costura rente, unindo o zíper com a braguilha. Neste passo o zíper é costurado pelo lado do avesso.

Passo 32 – A frente da calça terá que ficar com a aparência conforme a foto que ilustra esta etapa.

Passo 33 – Desenhe a braguilha na parte frontal direita, isto pode ser feito com uma régua ou com um gabarito. Alfinete a braguilha junto a perna da frente direita. Prenda o pertingal no lado esquerdo para não costurá-lo junto.

Passo 34 – Costure com a máquina reta sobre o desenho, formando o “J” da braguilha.

Alfaiataria feminina: montagem do bolso faca dianteiro








Agora vou demonstrar a fazer a montagem do bolso faca dianteiro. Ao final da série, teremos demonstrado o passo a passo de uma calça de alfaiataria feminina.

Passo 11 – O bolso faca dianteiro é formado por quatro peças cortadas em pares: espelho do bolso, forro inferior, forro superior e limpeza. Costure com a máquina overloque a parte inferior do espelho do bolso e da limpeza.

Passo 12 – Para a montagem do bolso faca dianteiro da calça de alfaiataria, comece posicionando o espelho do bolso sobre o forro inferior. Costure com a máquina reta sobre a costura de overloque.

Passo 13 – Posicione a limpeza sobre o forro superior. Costure com a máquina reta sobre a costura de overloque.

Passo 14 – Alfinete a peça da frente da calça com a peça da limpeza e forro superior, costurando com um centímetro sobre a parte da boca do bolso.

Passo 15 – Depois de realizar a costura anterior, tombe a margem de costura para debaixo da limpeza. Costure rente a costura anterior, prendendo a margem de costura e a limpeza. Este processo faz com que a limpeza não apareça para fora do bolso e é chamado de “rebater a costura”.

Passo 16 – Passe a boca do bolso com o ferro e faça um pesponto a 0,5 cm da borda.

Passo 17 – Prenda o forro inferior junto ao forro superior utilizando alfinetes. Alfinete também a parte frontal da calça, segurando o bolso na posição correta.




Passo 18 – Costure a parte inferior dos forros com uma costura de 1 cm. Para dar acabamento costure a borda com a máquina overloque.

Passo 19 – Para finalizar a montagem do bolso faca dianteiro na peça, costure a parte superior e lateral do bolso a 0,5 cm da borda, prendendo com a frente. Esta costura serve apenas para segurar o bolso na posição correta.

CALÇA DE ALFAIATARIA FEMININA: COMO FAZER





O passo a passo a seguir mostra como costurar uma calça de alfaiataria feminina. A descrição de como fazer foi dividida em cinco partes e cada uma delas segue a sequência operacional de montagem.

Calça de alfaiataria feminina desenhada no Audaces Idea por Gabriela Toledo Seferin 


Descrição da peça: calça de alfaiataria feminina com cós largo e cinco passantes. Bolsos faca na parte frontal e dois bolsos chapados com lapela na parte traseira. Fechamento com zíper e ganchos.

A peça foi confeccionada em linho e todas as partes entreteladas foram feitas com entretela de malha para dar um melhor caimento e evitar a transparência, porque a calça é de cor clara. Neste primeiro post, vamos ensinar como é feita a primeira parte da aplicação do bolso chapado traseiro com lapela.

Passo 1 - Iniciaremos pela montagem do bolso traseiro, formado por dois bolsos e quatro lapelas cortadas no tecido.

Passo 2 - Passe o bolso com o ferro utilizando um gabarito. É necessário a utilização de um gabarito, pois os bolsos traseiros precisam ser simétricos.

Passo 3 – Marque a posição do bolso traseiro sobre a peça. Esta marcação deve ser planejada no molde.

Passo 4 – Dobre a parte superior do bolso e posicione sobre a peça da perna das costas. Coloque alfinetes para prender. No caso desta calça, em particular, a boca do bolso não é pespontada, apenas overlocada e presa nas laterais pela costura que fixa o bolso sobre as costas.


Passo 5 – Pesponte sobre as laterais do bolso deixando apenas a boca sem costurar. Nesta calça foi aplicada duas costuras, uma rente a borda e outra a 0,5 cm da primeira costura.

Passo 6 – Costure duas lapelas juntas (direito do tecido com direito), deixando a parte superior aberta para desvirar.

Passo 7 – Faça piques nas partes curvas da lapela. Os piques são necessários para a parte curva ficar perfeita após desvirada.

Passo 8 – Desvire a lapela, passe à ferro e aplique duas costuras, uma rente a borda e outra a 0,5 cm da primeira.


Passo 9 – Posicione a lapela do bolso sobre a perna das costas, alfinetando-a. Costure com 1 cm.

Passo 10 – Passe a lapela no ferro posicionando-a para baixo e realize mais uma costura de um centímetro para fixá-la.

A minha nova reliquía: a excelente e (já extinta do mercado) máquina de costura OLIVA 512!

Sou uma sortuda nestas coisas, isso eu sei. Para além duma Singer linda, antiquíssima, a pedal e ainda não lhe acoplei nenhum motor, por enquanto (e também não fui ver qual é o modelo, mas é tãoooo lindaaaa...) - a postar em breve, mas o que me trás aqui hoje é o mega acontecimento do ultimo fim de semana na minha vida: A Céu, avó do meu filhote Santiago, um amor nestas coisas, ofereceu-me a sua antiga máquina de costura, uma oliva 512 a pedal, mas já alterada para funcionar a motor, pois o marido, o Sr. António, genial nestas coisas também, deu conta do assunto e pôs a máquina com uma motor semi-industrial! Agora imaginem:
- Tenho uma máquina linda, duma marca portuguesa, infelizmente já extinta, como tudo o que era bom neste país, inserida no móvel de madeira original, lindíssimo, o que valoriza imenso a máquina, e atenção, a cereja em cima do bolo - oiçam bem: SEM UM ÚNICO RISCO, UMA ÚNICA MOSSA! Estou completamente in love, ainda por cima trás todos os acessórios extra, muitas agulhas de diversos números, óleo, a caixinha que se encaixa na porta, á medida, só não tem o manual, Buáááá....e não o consigo achar no sr. google. Será que me podem ajudar meninas e meninos??? Se calhar alguém conhece uma costureira que tem ainda essa máquina, ou a avó, ou uma vizinha, ou conhecem algum site, sei lá, mas peço-vos mesmo, QUERO UMA CÓPIA DO MANUAL OLIVA 512 PLEASE!

Agora vamos ás fotos, para quem não conhece a oliva 512:



 Aqui podemos ver bem a máquina de frente, as patilhas, uma que selecciona o tipo de ponto, pois esta máquina faz quer ponto recto, quer ponto zig-zag,quer o tamanho do ponto,(do 1-ponto recto ao 5- zig-zag total) o que a valoriza imenso, pois pode ser usada para fazer uma peça do principio ao fim, boa para quem não tem overlock, ou vai tralalhar com tecidos com stetch ou elastano, enfim, diria que dá para praticamente tudo!



Aqui está ela vista mais ao longe, pode ver-se o antigo pedal que a fazia funcionar, agora substituído por um pedal de máquina de costura doméstica normal.    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Só para terminar, deixo uma dica para as milhares de mulheres que estão agora a aventurar-se na arte da costura e da modelagem, quer porque gostem ou porque e também, tal como a maioria, ficaram desempregadas e quiseram ocupar o tempo e quiçá descobrir uma nova e linda profissão:
- Não se lancem logo a comprar máquinas novas: não têm prática, não sabem ainda que tipo de peças vão costurar e, se, tal como eu, vierem a descobrir que querem é fazer roupa, por muito que as domésticas mais evoluídas sejam bonitas, façam milhentos pontos, elas não dão andamento e na realidade vocês só vão fazer o ponto recto e o ponto de zig zag (isto de não comprarem uma corta e cose ou overlock) pois se o fizerem... vai tudo a ponto recto ou corrido e aí o ideal é ter uma máquina industrial, como as que têm a maioria das escolas, claro que devem comprá-la em 2ª mão e certificar-se que é monofásica (se a vossa casa funcionar com sistema monofásico de electricidade como a maioria) e se não faz muito barulho. Nota: as mais silenciosas são aquelas que só trabalham quando estas com o pé no pedal mas claro que isso também aumenta o preço, mesmo em 2ª mão. Se tiver corte de linha automático, melhor ainda.

Deixo aqui uma possivel futura aquisição: Até lá trabalho com o que tenho, esta Oliva, a minha brother fs-40 e a minha overlock brother 1034D

É esta a Juky que eu quero comprar, nova, em promoção custava em abril deste ano 399 euros. Aiiiii...era dada.....nessa altura, agora deve custar quase 700euros.

Agora e para terminar aqui ficam as fotos das minhas meninas que tanto me ajudam a fazer as minhas coisinhas lindas: vestidos, roupinhas para criança, para a casa, etc:

Esta é a minha Brother Fs-40, uma maquina doméstica já com ecrã digital, faz 40 tipos de pontos difrentes, abre cases duma só vez, o que é bem melhor do que as que abrem em quatro etapas, podes controlar a velocidade por botões, o que também é bestial para quem está a começar nas aventuras da costura e ainda não domina muito bem o tacto do pedal, assim como tem um botão quder para baixar a agulha e mante-la em baixo, optimo para quando queremosrodar e continuar a coser mas sem tirar a agulha do sitio e tem o botão de backstitch, para quando chegamos ao fim ou iniciamos um trabalho e não corrermos o risco de depois se desmanchar.No Ecrã escolhemos quer o comprimento do ponto quer a sua largura, sendo que sempre que seleccionamos um numero do ponto por nós escolhido, o ecrã parte sempre com o tamanho e comprimento médio sugerido. 
Depois também temos o manual, fornecido em varias linguas (nenhuma delas em português :( ...!!) que nos ensina quase tudo, e, claro, o GRANDE YOUTUBE e o sr. GOOGLE!

Por ultimo mas não desfazendo, esta é a minha adorada corta e cose, ou overlock, como queiram chamar, uma brother 1034d, que tenho vindo a conhecer cada vez mais e mais e em nada me tem desiludido. Simplesmente adoro-a e se voltasse a trás teria comprado esta na mesma, sem duvida, não só pelo preço, como pela facilidade de enfio, como pela sua versatilidade, como por.... enfim TUDO! Desde que a tenho as minhas peças ficam com um aspecto muito mais profissional, e ainda sei que tenho muito para aprender, existem excelentes e-cursos na crafsty, on-line, que apesar de não serem caros por vezes estão em promoção, é só esperar e, certamente vou tirar um que se chama: "SERGERS behind the basics", que nos ensina a fazer muito mais com as nossas overlocks (ou sergers para os americanos!!!).

Bem, por hoje é tudo, amanhã venho com umas ideias fresquinhas, ok?

Beijinhos da Moky